Как сделать правильную опалубку для фундамента дома своими руками?

Опалубка является незаменимым средством для обустройства фундамента, так как с ее помощью можно задать бетонному основанию любую нужную форму.

Данная конструкция пригодится при постройке дома или бани, а в некоторых случаях для возведения перекрытий между этажами.

Рассмотрим, из чего состоит опалубка, ее разновидности, какие материалы можно использовать для создания щитов, как правильно ее собрать, а также нюансы обустройства такого каркаса для разных типов фундамента.

Устройство

Опалубка для фундамента – это конструкция, которая позволяет сделать каркас будущего основания. Она состоит из:

• щитов, которые не позволяют жидкому бетону растекаться;
• распорок и фиксаторов, для соединения деталей конструкции между собой так, чтобы они не расходились в разные стороны или не складывались вовнутрь;
• вспомогательных лесов, дающих возможность зафиксировать щиты в одном положении.

По своей сути опалубка является формой для жидкого бетона, чтобы он в ней застывал.

Так как изготавливается конструкция из разных материалов, то есть соответствующий стандарт, который показывает максимальную величину прогиба конструкции: для надземной 1/400 длины, а для подземной – 1/250.

Такой показатель нужен для того, чтобы во время заливки бетона фундамент не повело или, не разломались сами щиты под внутренним весом.

Особенности разных конструкций

Существует несколько основных разновидностей:

1. 

   Съемная конструкция, которую разбирают после того, как бетон застынет до нужной твердости. Чаще всего используется для постройки загородных домов.

   Данный тип конструкции является экономически выгодным, так как после демонтажа такую опалубку можно использовать повторно.

   Обычно используется для ленточного фундамента, но может применяться в столбчатом или плитном.
2. Несъемная опалубка является заранее сделанным каркасом, который после застывания бетона становится частью фундамента.
   • Для столбчатых оснований применяются трубы из азбесто-цемента или металла.
   • А для ленточного – готовые формы из пенополистирола, железобетона, дерево- или газобетона, а в некоторых случаях из ЦСП и ДВП.

   Данный вид конструкции позволяет сделать фундамент более прочным, сэкономить время на демонтаж, а также усилить тепло- и шумоизоляцию.

3. Скользящая опалубка предназначена для того, чтобы сделать плавный переход от фундамента к стене. Такая конструкция позволяет сначала залить основания, а потом путем наслаивания (установки дополнительных щитов или подъема старых) поднимать стену из бетона до потолка или межэтажного перекрытия.
4. Комбинированная опалубка является аналогом разборной, но вместо съемных перегородок между щитами внутри каркаса устанавливаются специальные распорки из металла. Это нужно для того, чтобы после съема внешней части арматура укрепляла фундамент и делала конструкцию более жесткой.

Существуют подвиды опалубок, которые основаны на основных разновидностях, например, блочная, переставная или пневматическая.

Расчет

Для расчета количества материала используем пример с деревянными досками. Их количество высчитывается по формуле:

C=(P/L) * (H/B), где:

• С – количество досок;
• P – периметр основания (внешняя и внутренняя часть);
• L – длина доски;
• H – высота фундамента;
• B – ширина одной доски.

В среднем на 1 м3 уходит от 40 до 65 деталей, в зависимости от ширины доски. К расчетной стоимости на доски необходимо прибавить половину суммы, так как все детали для фиксации щитов и распорки потребуют приблизительно 50% от затрат. Дополнительные расходы потребуются на арматуру, а также инструменты, если в наличии нет всех необходимых.

Для того, чтобы рассчитать минимальную требуемую толщину необходимо воспользоваться формулой:

H=?((0,75*G*n*I^2)/T), где:

• G – внутренняя нагрузка на опалубку, которую производит бетон.

  G=q*H, где q – удельный вес бетона, который составляет 2500кг/м3, а H – высота фундамента.

• n – коэффициент уплотнения бетона, который равен 1 если не применяется виброусадка.
• I – расстояние в метрах между опарами, которые держат щиты.
• T – сопротивление материала, из которого сделаны щиты. Для дерева этот показатель равен 8*105 кг/м2.

С учетом того, что бетон в фундаменте может иметь разную плотность, состав и марку толщина доски берется по усредненному параметру (обычно 25 мм).

Выбор материалов

В качестве материала для постройки щитов используется:

• 

  Металл. Он является самым дорогим вариантом для сборки каркаса. Для щитов используются стальные листы, толщина которых составляет 1-2 мм.

  Данный тип конструкции хорошо подходит для ленточных и монолитных фундаментов, так как арматуру можно приварить к стенкам опалубки.

  Металлические листы легко согнуть до нужной формы, что помогает делать нужную форму основания.

• Железобетон является более дешевым, чем металл, но тоже имеет высокую стоимость. Для такой опалубки используются плиты, которые помогут уменьшить расход смеси на фундамент, но не потерять прочность. Так как железобетонные плиты имеют большой вес, то для их установки придется использовать специальную технику.
• Пенополистирол – это легкий материал для неразборной опалубки, внутри которого может устанавливаться металлическая арматура. Плюсом такой конструкции является легкость ее установки и подрезки, а минусом – сложность подбора угловых элементов и закруглений.
• Деревянная опалубка может быть изготовлена из разных типов материала: обрезной доски, фанеры, ДВП, ОСБ или ДСП. Каркас из этих материалов чаще всего делается для съемного фундамента. Древесина является самым дешевым и часто используемым материалом при постройке опалубки. Недостаток такого материала в том, что его нужно хорошо укреплять.
• Подручные материалы, например, шифер, листы оцинковки, профлисты также могут использоваться для опалубки. Недостатком такого выбора является сложность в сборке и низкая прочность щитов.

На заметку. Для постройки ленточного основания чаще всего используют доски в комбинации с пленкой, так как она закрывает щели в щите.

Хорошей заменой являются толстые листы фанеры. Для них требуется меньше креплений, а также их проще монтировать и снимать.

Сборка для ленточного основания

Чтобы установить опалубку правильно необходим опыт и знания, но в некоторых случаях простые конструкции можно собрать собственными руками без привлечения специалистов. Рассмотрим установку съемной и несъемной опалубки на примерах, которые указаны ниже.

Разберем установку съемного каркаса на примере конструкции из фанеры. Для сборки такой конструкции нужно:

1. Подобрать материал для щитов. Для этого нужно рассчитать прочность листа фанеры, который необходим для фундамента, чтобы понять какой толщины должна быть опалубка (чаще всего используются листы от 30 мм).
2. Распилить листы на детали нужного размера.
3. Соединить куски фанеры в один щит с помощью деревянных брусков и гвоздей.
4. Установить собранную конструкцию в заранее вырытый ров, в который был насыпан песок. Гладкая сторона листа должна быть направлена вовнутрь, а крепежные бруски – наружу.
5. Проверить собранные щиты на наличие щелей между ними. Если появились просветы, то их нужно устранить до заливки.
6. Связанный каркас из арматуры установить вовнутрь рва между листами.
7. Снаружи щиты нужно дополнительно укрепить колышками. Для этого деревянные бруски вкапываются впритык к щитам.
8. Чтобы конструкция не сложилась, вовнутрь в верхней части рва устанавливаются деревянные распорки из бруса или досок.
9. После этого можно заливать бетон.

Обратите внимание! В некоторых случаях фанера дополнительно накрывается пленкой изнутри. Это поможет дополнительно заделать стыки, а также при разборке щиты останутся чистыми, из-за чего их можно будет использовать повторно.

Из видео узнаете об установке и креплении опалубки фундамента из фанеры:

Рассмотрим сборку несъемного фундамента на примере блоков из арболита или газобетона. Для сборки нужно:

1. В вырытый ров, в который необходимо насыпать подушку из песка и щебня, установить угловые блоки, нанизывая их на арматуру.
2. После укладки первого витка установить горизонтальную внахлест арматуру внутри блоков. Также ее нужно связать между собой проволочными или пластиковыми стяжками.
3. Укладывать второй ряд, делая аналог кирпичной кладки (блоки внахлест) со смещением кратным 250 мм.
4. На этапе укладки второго витка делаются вырезы под коммуникации;
5. В процессе установки следующих витков требуется укладывать арматурный каркас на каждый из них.
6. За один раз устанавливается 2-4 ряда, при этом чтобы не было выпуклостей последний из них заливается бетоном только до половины.
7. В некоторых случаях для защиты блоков от смеси используются П-образные насадки или специальные накладки, которые убираются после заливки.
8. Для улучшения усадки, а также чтобы избежать образования воздушных пузырей используются виброустройства малой мощности.
9. В день рекомендуется устанавливать не более 3-4 витков, чтобы не разорвало нижние ряды.

Данный способ подойдет для установки опалубки из различных блоков, например, арболита, газобетона или пенополистирола. В случае с последним дополнительная арматура может быть закреплена непосредственно в стенках полимера или в пустоте между ними.

Нюансы установки для разных оснований

• 

  Для ленточного чаще всего делается съемная деревянная опалубка (из листов фанеры или досок). Этапы ее сборки описаны выше.

• При обустройстве столбчатого фундамента также используются доски. Чаще всего они нужны для удержания труб или формирования сваи.

  В отличии от ленточного в данном типе фундамент щиты устанавливаются вертикально, формируя призму или цилиндр.

  Армируются такие столбы каждый отдельно, после чего делается обвязка. Нижняя часть сваи может заливаться без опалубки.

• Для плитного фундамента щит делается одним рядом (плоской частью вовнутрь) по наружным сторонам всего периметра здания. При установке такой опалубки требуется производить дополнительный расчет прочности стенок, так как давление на них будет выше.

  Для обустройства такой формы под плиту иногда используются листы из пенополистирола или пенопласта, так как с их помощью можно сделать неразборную конструкцию, которая будет давать дополнительную тепло- и шумоизоляцию.

Как выставить по уровню?

Поверхность фундамента должна быть ровной, так как из-за этого может случится перекос стен, что приведет к дополнительным нагрузкам на основание или его повреждению.

Рекомендуется не пытаться идеально выровнять верхнюю часть конструкции, а сделать ее немного больше требуемой высоты основания. После этого на внутренней стороне щитов необходимо провести ровную линию, которая и будет использоваться в качестве уровня.

Для того, чтобы правильно все сделать нужно:

1. определить требуемую высоту фундамента в самой нижней точке разметки;
2. приложить уровень (водяной или лазерный), чтобы прочертить начальную полосу;
3. после этого с помощью еще одного уровня прочертить аналогичные полосы на остальных колышках, после чего соединить эти линии в одну.

В некоторых случаях можно выравнивать саму опалубку, чтобы она была маркером. Для этого устанавливаются столбы по периметру траншеи, между которыми натягивается леска или веревка. Их можно выровнять с помощью уровня. Также можно сделать ровную опалубку просто спиливая верхнюю часть так, как это нужно.

Когда можно снимать после заливки?

Опалубку необходимо снимать после того, как бетон полностью высохнет. При нужных условиях эту процедуру можно делать через 2 недели, но по нормам рекомендуется снимать щиты на 28-30 день после заливки.

Чтобы снять конструкцию нужно:

1. убрать все шпильки и гайки, которые использовались при монтаже;
2. снять подкосы и подпорки с внешней стороны, а также вытащить колья;
3. выкрутить саморезы, которыми были закреплены внутренние распорки;
4. вытащить брусья и убрать щиты.

Заключение

Опалубка – это незаменимая конструкция для заливки фундамента под постройку. С ее помощью можно сделать нужную форму для будущего основания со всеми изгибами и переходами. Для разных видов фундамента используются свои материалы, а также разновидности конструкции.