Монолитный фундамент для частного дома

Выбору фундамента под будущее здание или сооружение всегда нужно уделять особое внимание. Потому что именно он обеспечивает практически все эксплуатационные свойства: прочность конструкции, устойчивость и долголетие. Фундамент всегда взаимодействует с основанием и наоборот. Эта зависимость и формирует критерий выбора. Причем, под определенные виды зданий подходят свои фундаменты. Для многоэтажных, нагруженных зданий подойдут сваи глубокого заложения: они будут экономичнее, нежели массивная железобетонная плита, толщиной в несколько метров. Для промышленных сооружений подойдут свайно—ленточные фундаменты. А вот для частного строительства прекрасно подойдет фундамент из плит. Что такое монолитный фундамент? У них тоже есть свои плюсы и минусы. Именно об этом мы сегодня и поговорим.

Плитный фундамент. Характеристики грунта

Фундамент из плит или как его еще называют «плитный фундамент». Что он из себя представляет? Давайте попробуем разобраться в этом вопросе. Название в двух словах говорит само за себя. Эта цельная железобетонная плита, которая воспринимает нагрузки от здания или сооружения и передает их на подстилающий грунт.

Для того что бы определиться с конструкцией плиты нужно провести исследования грунтового основания. От этого будет зависеть подготовка и дальнейшее устройство плитного фундамента. Если это строительство частных домов, то можно будет ограничиться несколькими контрольными скважинами. Опытный инженер-геолог на их основе сделает небольшой геологический разрез будущей строительной площадки; опишет основные характеристики всех видов грунтов, которые там залегают. Эта информация позволит осуществлять дальнейшие расчеты монолитной фундаментной плиты.

Примечание! Также немаловажным критерием грунта есть показатель уровня промерзания. Он помогает определиться с толщиной плиты. Но по мнению экспертов, заглублять плиту на всю толщину промерзания не обязательно. Потому что в некоторых местах она достигает 1,5 м и более. Для частного строительства оптимальной толщиной плиты является 400-600 мм.

Технология устройства плитного фундамента

Устройство фундамента из плит начинается на этапе проектной документации. Здесь проводятся расчеты арматурных каркасов, утверждается толщина, примыкание к другим технологическим узлам: стены, перегородки, коммуникации, наличие подвального помещения. От последнего зависит количество итоговой нагрузки. На основе этих показателей составляется предварительная смета.

Для более удобного восприятия информации технология можно разделить на несколько этапов:

На этом этапе нужно расчистить территорию будущей строительной площадки. Избавиться от растительного слоя, камней, мусора. Подготовить максимально ровную плоскость и уплотнить её трамбовкой. Если под растительным слоем находиться рыхлый или не устойчивый грунт—его нужно заменить на более подходящий и точно так же уплотнить, используя трамбовку.

Естественно для этого потребуется котлован открытого типа. Его размеры по периметру должны быть больше плиты на 1—2 метра. Это нужно для удобного производства работ. Землю можно уложить где—то неподалеку, т. к. она нам еще понадобится в процессе строительства для засыпки пазух фундамента.

Пазуха—пространство, которое образуется после бетонирования конструкции плиты. Это происходит из-за разности длин самого фундамента и котлована.

Инструменты:

• тачка (для перемещения грунтовых массивов)
• садовая лопата
• рулетка
• трамбовка

Подушка нужна для того, что бы обеспечить устойчивость плитного фундамента и компенсировать деформационные силы грунта подстилающего слоя. На участках, где преобладают песчаные виды грунтов, толщина подушки должна достигать 150 мм. А вот в местах залегания глинистой почвы и грунтов, склонных к пучению, подушку стоит укладывать на толщину не менее 300 мм.

Инструменты:

• та же самая тачка
• совковая лопата
• трамбовка

Примечание! Для болотистой местности оптимальным вариантом подушки будет щебень мелкой фракции. Он поможет существенно увеличить гидроизоляционные свойства бетона.

В качестве опалубки нужно применять доски, толщина которых колеблется от 20 до 40 мм. Можно и больше, но это будет нецелесообразно: т. к. у нас частное строительство, смета не должна быть большой. Конструктивно опалубка должна состоять из продольных и поперечных досок, которые крепятся между собой шурупами. Перед тем как закрепить все элементы между собой, нужно обеспечить технологические отверстия под внутренние и наружные коммуникации: водоснабжение, водоотведение, и прочее. Это делается для того, что бы после заливки фундамента не нарушать целостность конструкции. Такие действия могут привести к снижению прочности.

Инструменты:

• строганная продольная доска
• поперечные брусы
• шурупы и шуруповерт (или молоток и гвозди)
• лобзик или пилка по дереву

Не менее важным этапом устройства монолитной фундаментной плиты в частном доме является гидроизоляция. Этот термин объясняется тем, что обеспечивает изоляцию, а тем самым и защиту, бетона от воздействия влаги. Влажная среда негативно влияет на механические характеристики бетона, способствует его разрушению, оголению арматуры. Последняя в свою очередь подвергается коррозии—разрушению волокон, ухудшению свойств металла. А ведь заменить фундамент процедура не из дешевых. На это пойдет, в лучшем случае, столько же, столько и на строительство нового дома. Поэтому, что бы избежать таких досадных упущений и освободить себя от некоторых видов затрат нужно побеспокоиться о гидроизоляции.

Для таких работ подойдут следующие виды рулонных материалов: рубероид, гидробаръер либо геотекстиль. Все они используются при устройстве кровли. Их нужно предварительно раскатать по всей площади будущей плиты, сделать это внахлест в местах стыков. Также не помешает сделать небольшие выпуски по высоте опалубки (по возможности можно и на всю высоту опалубки).

Есть вариант немного проще, но смета покажет, что это намного дороже. В таких случаях можно применять сухие смеси, которые добавляются на этапе приготовления бетонной смеси и обеспечивают её гидроизоляционные свойства. Такие дорогостоящие виды фундаментов подойдут только тем, кто располагает большим бюджетом.

Инструменты:

• строительный нож
• ножницы
• промышленный фен (для укладки рубероида)
• степлер на скобах (для укладки геотекстиля)
• рулетка

Армирование происходит за счет того, что на дно опалубки укладываются арматурные каркасы. При этом толщина продольных и поперечных стержней не должна быть менее 10 мм (стеновые узлы необходимо усиливать дополнительными стержнями). Места соединения арматуры нужно увязать мягкой проволокой. В таких случаях не рекомендуется применять сварочный аппарат, потому что в местах стыков образуется наиболее уязвимое место. Когда фундаментная плита будет перемещаться стыки начнут испытывать колоссальные нагрузки растяжения, что приведет арматуру в негодность, а вместе с ней и всю опорную конструкцию. Арматурный каркас обязательно нужно полностью погружать в бетонную смесь.

Примечание! Арматурные сетки необходимо укладывать на небольшие фиксаторы. Это важно для того, что бы исключить перемещения и обеспечить устойчивость.

Инструменты:

• плоскогубцы (пассатижи) для перевязки
• напольные фиксаторы
• рулетка

Процесс заливки бетоном не менее важный. Раствор нужно подавать непрерывно, чтобы обеспечить связку. Поэтому, в таких случаях, понадобится помощь, как минимум, 4—5 человек. Одни будут замешивать бетонную смесь, а другие укладывать и разглаживать. После того, как весь объем опалубки заполнен, выпусков арматуры не видно, можно приступать к глубинному вибрированию. Это поможет устранить образовавшиеся пустоты и воздушные пузырьки. А завершающим этапом бетонирования будет выравнивание горизонтальной плоскости специальным правилом или же ровной деревянной палкой.

Инструменты:

• ведра для песка, воды
• несколько лопат
• емкость для перемешивания раствора
• вибрационная палка
• правило
• клеенка

Далее фундаменту нужно застыть и набрать проектную прочность. На это уйдет 28 дней. Все это время за бетоном нужно следить, что бы он не пересыхал и не был через чур влажный. Для этого в непогоду его нужно накрывать клеенкой, а в солнечную погоду дополнительно поливать водой.

Касательно монолитного фундамента в целом всё. Существуют еще некоторые виды монолитных фундаментов. Перейдем к рассмотрению одного из них технологии УШП (утепленная шведская плита).

Технология утепленной шведской плиты

Конструкция «теплой плиты» это, по сути, разновидность монолитного фундамента. Правда, с одной отличительной чертой. Давайте попробуем разобраться с какой. В этом нам поможет небольшая схема.

1. Уплотненный грунт (для начала необходимо срезать растительный слой земли, что бы добраться до устойчивых грунтов);
2. Песок (на данном этапе точно так же, как и в обычном монолитном фундаменте, делается песчаная подушка; либо же из щебня, если грунт болотистый);
3. Инженерные коммуникации (на данном этапе уже прокладываются все коммуникации: водоснабжение, водоотведение и прочее; это является плюсом плиты такого типа);
4. Щебень (здесь он играет роль как опорная подушка для будущего слоя из утеплителя);
5. Утеплитель, возможно экструдированный пенополистирол или какие-нибудь другие виды теплоемких материалов (его укладывают в 2 слоя, с общей толщиной около 100 мм);
6. Арматурные сетки (здесь стержни должны быть большего диаметра, 12—16 мм; они также укладываются на фиксаторы, которые исключают пространственные передвижения и обеспечивают устойчивость);
7. Система обогрева (на этом этапе укладывают трубы по периметру и подключают их к главному коллектору; перед вводом в эксплуатацию нужно закачать в них воздух);
8. Бетонная смесь (завершающий этап устройства; здесь стоит подметить, что толщина бетона получается несколько меньше, чем в стандартной монолитной плите около 100-120 мм, вместо 250-300 мм).

• Что бы получить большую теплоотдачу фундамента по отношению к полу, трубы стоит располагать плотнее друг к другу; вдоль несущих стен и перегородок должна быть чуть большая плотность труб, чем по центру комнаты;
• Но так же следует помнить, что через чур много тоже плохо—не стоит располагать нагревающие элементы очень плотно (ближе чем на 100 мм); это нужно знать, что бы избежать перерасхода материала;
• С другой стороны еще один важный момент нужно следить за тем, что бы шаг труб составлял не больше 250 мм, а расстояние от стены до первой трубы не должно превышать 150 мм;
• Запрещается располагать нагревательные элементы в местах стыков, если монолитный фундамент состоит из нескольких плит.

Есть один маленький нюанс! Такое решение подойдет только для небольших одноэтажных домов. Во всех остальных случаях это неприемлемо, т. к. толщина фундамента не позволит воспринимать ему большие нагрузки.

Плюсы

1. Утепленная фундаментная плита, которая будем уместна в большинстве грунтов
2. Соблюдение технологии дает возможность получить перекрытие первого этажа; на него сразу можно наносить финишное отделочное покрытие
3. Полноценная дренажная система
4. Фактически мы получаем теплый пол, который будет поддерживать среднюю температуру по всему полу здания
5. Такое решение является энергоэффективным вариантом устройства монолитного фундамента; это позволит сэкономить в отопительный сезон
6. Огромный комплекс, который включает в себя ряд мероприятий; если осуществлять все их по отдельности, то выйдет гораздо дороже
7. Грунт, который находится ниже плиты, не подвержен промерзанию; а также такой фундамент, благодаря своей конструкции меньше всего подвержен влиянию такого разрушающего фактора, как морозное пучение.

Что касательно недостатков, их можно обобщить и отвести ко всем плитным фундаментам.

Минусы

1. Подходит только в случае ровной поверхности земли; малейшие отклонения горизонтального уровня или уклон могут удорожить конструкцию
2. Невозможность применения в слабонесущих грунтовых массивах: торфяных, болотных и т. д.
3. Для таких детальных работ требуются специалисты с высоким уровнем квалификации; в противном случае пострадает качество, что приведет к дорогостоящему ремонту
4. Уровень чистого пола такой же, как и уровень земли за пределами здания; низкая цокольная конструкция
5. Большой объем использования строительных материалов; большинство из них поставляется из-за границы, что делает их в несколько раз дороже; опять же таки, если брать все процессы по отдельности, то выйдет намного дороже, правда в таком случае можно разбить период строительства на больший срок
6. Конструкция монолитного фундамента не рассчитана на большие нагрузки; поэтому единственным целесообразным вариантом будет легкий каркасный или деревянный дом.

Заключение

Вот, собственно говоря, и всё, что касается монолитных фундаментов. Как и любой технологический процесс, в строительстве и не только, они имеют свои плюсы и минусы. Мы рассказали Вам все подробности: на что стоит обращать внимание, каких ошибок можно избежать, где и что использовать, что бы уберечь себя от лишних затрат. О каких моментах нужно помнить и уделять им особое внимание.

Дальше выбор за вами. Но для этого лучше будет проконсультироваться с опытным инженером. Он поможет определиться, что будет целесообразно именно на вашем участке, что сделать, что бы смета не пугала большими цифрами.